Намибия, туда и обратно

р.Окаванга

Слоны

    Недалеко от въезда в Намибию из Замбии есть Каприви парк, по которому проходит трасса. Вдоль трассы значки, предупреждающие о диких животных, в частности слонах. Парк имеет протяженность около двухсот километров и первую половину мы тщательно всматривались в буш в надежде увидеть диких слонов, но равномерная тряска укачала нас.

Под конец парка нам увиделись огромные черные спины слонов в кустах. Дядюшка водитель развернул свой самосвал и, вуаля, вот вам слон! Давайте, говорит, вылазьте, смотрите и щелкайте. Я вытащил камеру да побежал к слону. А дядька наш: "Ты что? Это слон! Растопчет! На самосвал вылазьте!".

В этом же нацпарке живут люди, но от слонов, чтобы не вытаптывали и не ели урожай, установливают высокую околицу.

Вписка в Тсумебе

    Одноэтажный колониальный чистый городок. Белые люди встречаются чаще. По дождю ищем адрес вписки, которую мы подготовили еще из дому. Нас выхватила Лизель (хозяйка) прямо с улицы, где мы прятались под деревом от дождя напротив их калитки, не зная номера дома.

Просторный домик на 5 комнат, дворик с бассейном, по-европейски обставленный интерьер. У хозяйки в гостях её семидесятилетняя подруга Рита - озорная старушка. Они вместе выходцы из ЮАР, но не довольные нынешним режимом, переехали в Намибию. В 16:00 пришел муж хозяйки Дин - классический англичанин с вытянутым лицом. Он сварщик и этого хватает на достойную жизнь. Тут же открылся холодильник с пивом и под снеки мы парами заиграли в бильярд.

Вскоре подъехали Ярослав с Линой и накрылся стол под жаренные говяжьи сосиски с булками, овощами и разными соусами заводского и домашнего производства.

Следующий день обернулся экскурсией по тихим зеленым улочкам, пару христианских церквушек разных направлений, огромный зеленый парк, музей с паровозами и прочими машинами.

На вечер мы закупили все необходимое и сварили украинский борщ. Удался! Хозяйка любовалась как мы вчетвером слаженно готовили диковинное блюдо.

К хозяйвам еще пришла белая семейная пара с детьми. Здоровский ужин под африканское вино, русскую водку и всяческие разговоры о не такой уж легкой судьбе белых поселенцев. Играли на гитаре кантри.

Другие животные и русские художники

    Выехали мы поздно и все четверо. Нужно сказать, передвигались мы быстрее. За городом Одживаронго начались красивейшие пейзажи буша с невысокими горами по горизонту. Дорога часто пересекала сухие сезонные русла рек. Вдоль дороги множество бородавочников, бабуинов и диких черных куриц-цесарок.

К концу дня по описанию планировали попасть в город Карибиб (от карибу - добро пожаловать) к русским художникам. В центре городка нам дали телефон Андрея, который привез нас в тот самый дом Леонида - художника. Все русскоговорящие оказались строителями, продавцами и прочими, что не помешало провести вечер во взаимных рассказах под белое фермерское вино, пиво и прибалтийскую водку, закусываемую борщом. Забыл упомянуть крокодиловую ферму, где в ресторане мы отведали крокодилий кебаб.

Свакопмунд

    Андрей - правопреемник Леонида и производитель стульев из антилоп привез нас в немецкое поселение Свакопмунд на берегу океана.

При подъезде в город нас встретила пустыня, а по горизонту над океаном висят постоянные облака. В городе очень свежо. Вода плюс 14...16 градусов.

Аккуратные цветные домики, чистые, но пустые улицы, велодорожки, цветы и зелень.

Это интересно - встретить в Африке кусочек Германии.

На холме у вьезда до сих пор стоит немецкий форт, а старики одевают военную форму (может они не знают, что война закончилась).

К вечеру мы выбрались за город в пустыню Намиб, омываемую океаном.

Три сезона

    Свакопмунд находится на краю пустыни Намиб у самого Атлантического океана, холодный воздух которого образует постоянные облака, которые поддерживают прохладу в городе и сдерживают палящее африканское солнце.

На выезде из города сплошные песок и камни, но заканчиваются облака и пробиваются жаркие солнечные лучи, остужаемые океанским бризом. По мере удаления от океана и города появляются какие-то растения, затем их становится все больше и появляются кусты, а в 100 километрах уже и деревья, образующие привычные буши и влияние океана почти не сказывается, зато появившиеся горы притягивают тучи, обрушивающиеся ливнями на яркую зелень - родина бабуинов, антилоп, бородавочников и других.

Буры-фермеры

    Недалеко от города Каманьяб нас подобрал фермер и, спросив где мы собираемся ночевать, пригласил в гости. У них огромный участок земли, где выращиваются коровы, бараны, козы - вполне удачный бизнес.

В стороне от дороги просторный дом. В семье трое детей. Хозяин увлекается моделированием из проволоки - грузовики и прочее для сына, из листов железа - крокодил у входа, дикие курицы в клетке. В доме множество семейных фото, антиквариата: телефон "из Зимнего", коллекция угольных утюгов и прочее. В доме стоит бильярд, теннисный стол, велотренажер, скейты, радиоуправляемая модель самолета - приспособления для жизни в уединении.

Однако они знают всех соседей фермеров (один из которых черный), дружат и помогают друг-другу. По двору бегают 3 "сосиски" - таксы и терьер, а меж ними молодой бородавочник. Детей каждый день отвозят за 50 километров в школу. В частных школах образование очень достойное.

На ферме работает несколько наемных черных, но периодически они уходят без видимых причин, несмотря на нормальную зарплату. На ужин было чуть риса и греческого салата, а также много мяса, которое тут едят три раза на день. В общем нас приняли довольно тепло, а за ужином обменивались знаниями о своих странах (Намибии и Украине).

На утро все разъехались по делам, а хозяин попросил Франса показать нам животных. Тот взял два здоровенных куска мяса и мы прошли мимо бараньих вальеров к высоким решетчатым оградам. Мясо жутко смердило.
Франс кинул один кусок мяса у ограды и начал кричать.

Никто не пришел. У другой ограды, более высокой, мы стояли не долго. Наш провожатый покричал, затем кинул копыто за ограду. Прокричал еще... Зашуршали кусты и оттуда в мгновение выпрыгнул дикий взрослый мускулистый пятнистый леопард. Остановившись перед мясом в угрожающей позе, он открыл пасть и, зарычав на нас, бросил огненный взгляд. Все это происходило в трех метрах от нас. Схватив тяжелое копыто, здоровенная кошка грациозно удалилась в кусты.

Кемп перед Опуво

    Доехав до перекрестка в Каманьяб, мы, по-видимому, зависли надолго. Посидев полтора часа пошли за едой и интернетом. После нас довольно быстро подхватили два джипа, которые ехали в Опуво.

Остановились в кемпе, где они как и мы разложили палатки и разожгли костер. У нас был домашний хлеб, котлеты, отбивная в кляре, но самая интересное - салат: хлеб, сыр, консервированная кукуруза и мед, возможно еще майонез. Теплая атмосфера...

Отец, в машине которого мы ехали, постоянно улыбался и шутил, его сын - плотненький добряк и племянник - спокойный парень, еще с ними было трое работников небольшой народности из Южной Африки. На утро, попив кофе с бутербродами, сделали общее фото и поехали в город...

Химба и Гереро

    Утро, город Опуво, пыльно, множество людей на улицах, открытые пикапы привозят еще людей с окрестности. А вот люди эти необычные, точнее обычные есть в штанах и майках но их не много.

Другие: гереро в очень пышных платьях или во множестве платьев разных ярких цветов, головные уборы в виде палки на лбу, обмотанной вместе с головой тряпкой и на плечах шаль - все это составляет довольно полную цветную комплекцию. Ходят гереро с гордым независимым видом. Мужчины гереро явно не заметны, но встреченные ничем кроме цвета кожи от европейца не отличаются.

Далее химба - женщины носят только эффектные кожаные юбки, множество колец на ногах, шее, руках, поясе.

Волосы сплетены в дреды и обмазаны щедро красной глиной с жиром, равно как и все тело. Грудь нага.

Мужчины носят юбку в виде длинной тряпки сзади и с короткой, сложенной в складки, спереди, майка и шапочка, одетая на самое темя.

Старики носят еще специфические прически, но обязательно у каждого главы семьи (жен может быть столько, сколько можешь выдать коров) есть палка из твердого дерева со сглаженными обтертыми руками краями.

Есть еще народность мбамбу, женщины которой носят яркие тканевые юбки, а на волосах, сплетенных в косички, яркие бусы. Верхние передние зубы выбиты.
Традиционно химба работали на гереро, которые считают себя детьми коров.

Я познакомился с обычным парнем на улице в рубашке, штанах и очках. Он тоже химба и показал 4 выбитых зуба на нижней челюсти - традиция посвящения химба с совершеннолетием в 15 лет.

Пошли с ним в селение. Тут сидят множество женщин химба с детьми, варят кукурузную кашу, кормят детей.

Некоторые сидят в палатках. Мы пообщались с ними, потом с мужчинами. Один предложил свою младшую жену...

Волонтер

    В 65км на запад от Рунду у самаой границы с Анголой у реки Окаванго в простой деревушке живет и работает учителем Стефани из Америки. Ее контракт рассчитан на три года и большую часть времени она уже провела.

Сначала изучая местное наречие, затем преподавая английский и естествознание в примари школе (с 1 по 7 классы).

Правительство Намибии платит ей 200 долларов в месяц, чего хватает только на еду и некоторые мелочи. Учителя тут в почете и их дома иногда имеют электричество и расположены недалеко от воды, которую все равно необходимо носить на себе. Стеф выделили стандартный семейный участок с жилым домиком и домиком под кухню.

Домики собраны из палок, обмазаны глиной и укрыты соломенными крышами. Под ногами песок. Несколько домиков огорожены частоколом.

Основная занятость людей - это помощь школе и остальное: продажа мяса, выпас скота, содержание одного...трех баров-магазинов на деревню. В семьях довольно много детей, из них многие из разных мест и от разных родственников.

Институт семьи отсутствует, из-за чего много одиноких женщин с детьми от разных отцов и высока заболеваемость спидом (до 25%).

При этом люди довольно дружелюбные. Вообще север Намибии резко отличается от ее центральной части с богатыми городами и прочим.

Михаэль

    Суббота. Жарко. Мы около Катере. Стоп долгий. Нас высаживают около магазина-кафе в обед со словами: "Где останавливаюсь я, ничего нет". Мы знакомимся с Михаэлем - хозяином заведения, молодым парнем 19 лет в кожаной ковбойской шляпе и длинными волосами. У нас завязалась беседа. Он явно был заинтересован и много спрашивал.

Затем попробовали постопить и просидели на трассе до 18:00. Он просидел с нами, рассказывая как он не любит черных и как они подстрелили черного грабителя, который пытался отстреливаться, убегая. За между прочим сказал, что тут плохая карма и пригласил переночевать.

На северере Намибии государство отдало землю племенам и Михаэль взял несколько участков в бесплатную аренду на 99 лет для фермерства у королей племен. Их семья занимается разведением коров, коз, выращивают кукурузу.

Михаэль поведал, что мешаться с черными у белых не принято. А если дед увидит его с черной, то застрелит. Вечером он отвел нас к дому, где живут дедушка и бабушка. Когда мы увидели деда, сразу подумали: "Он его точно застрелит!" Дед был военным машинистом на границе с Анголой и, собственно бур, что явно заметно по его поведению - твердость, спокойствие, прямота. Он же приготовил вкусный стейк, а не рубленые кости, обжареные или сваренные как-то "по-черному".

Дом достаточнычный, но сделан просто из камыша с металлической крышей, а одна комната, собственно спальня - самый обыкновенный прицеп-вагончик для автомобиля. На стенах фотографии детей и дедов на фоне старых тентовых повозок в бычьей упряжке с видом на саванну, какие-то древние, но рабочие часы, детские кожаные ботиночки отца или деда, двухсотлетний массивный стол, кожаные белые кресла и много другого. На дереве у дома увидели бушбеби (маленькая обезьянка с большими глазками).

На утро Михаэль задумал устроить экскурсию. После кофе с молоком мы уселись в кузов джипа и понеслись по грунтовке мимо деревушки в сторону реки Окаванго. Широкие песочные, поросшие редко кустами и деревьями берега. А вот и вода, больше похожая на болото.

Михаэль закрывает машину и, сняв обувь, зовет за собой в воду на ферму деда. Мы идем метров пятьсот по песочной дороге, которая периодически по колено залита прозрачно-желтой водой Окаванги, где растет режущая трава и белые лотосы.

Из-под ног в разные стороны разбегаются маленькие рыбки. Крокодилов и бегемотов в этой части реки нет. По дороге попробовали маленькие кисло-сладкие ягоды. Тут еще есть дикие манго и другие фрукты. В кустах обнаружился павлин и мы втроем кинулись фотографировать его, но наш друг сказал, что дома их много.

Несколько больших построек: бар с видом на реку, площадка с мангалом, что-то в виде бани, жилой дом, по-африкански укрытый аккуратно снопами тростника, душевая и подсобный домик. Все это на самом берегу, усеянном камышом и лотосами. На другом берегу за 100 метров Ангола.

У берега пришвартована плоская лодка с соломенной крышей и мотором. Дед хотел сделать тут кемп для туристов, но не срослось. По невысокой траве вокруг дома таки расхаживали павлины и дикие курицы. Мы осмотрели помещения, окунувшись в 18...19 века.

За что ни возьмись - все раритет: пра-прабабушкин черный чепчик - первый колонизатор, такие же ковбойские шляпы, ручной сепаратор молока, чучело гиены, антилопы и многое другое, включая ботиночки и фотографии.

Я обнаружил у деревянной выдолбленной лодки, двухместный каяк и мы нашли себе занятие на полчаса, в конце которого я не сдержался дотронуться до Ангольской земли (наш друг предупредил, что выходить нелегально, хотя местные постоянно туда-сюда переправляются: то детей в намибийские школы, то по другим делам или даже сезонно мигрируя).

Изредка лодки переворачивают гиппопотамы, а там крокодилы, но в этой части реки их нет. Затем мы с Ярославом и Михаэлем здорово искупались и Михаэль повел нас на стрельбище.

Он из дома взял мелкашку и дробовик. Банкам Кока-колы не было пощады, а ушки закладывает. После душа, пройдя обратно к машине по раскаленному песку, пританцовывая, ярослав сел за баранку и привез к порезанному сладкому арбузу в доме стариков. Сегодня воскресенье и мы в полчаса застопили фуру. Огромное спасибо Михаэлю!